Irrend über eine namenlose Bergwelt

Erneut ein strahlend schöner Morgen. Durch das Fenster meines Zimmers blickte ich in eine weite Landschaft mit einem langgezogenen Gebirgspanorama im Morgenglanz hinaus. Bessere Voraussetzungen für das heutige Vorhaben konnte ich mir nicht wünschen! Ich war etwas aufgeregt, weil ich mir nur vage vorstellen konnte, was die Wanderung von mir fordern würde. Ich wusste nur, dass die Route weitab von Dörfern und Verkehrswegen über bis zu 800 à 900 Meter hohe Gebirgszüge führte und erst nach fast 40 km wieder eine Ortschaft – Ubrique – erreichte. Der Cicerone-Führer gab die Wanderdauer bis dorthin mit 10 Stunden an, und schlug drei Optionen vor. Erstens: durchmarschieren bis Ubrique; zweitens: versuchen, es wenigstens bis zur nächsten Strasse zu schaffen, der A-373, und von dort ein Taxi rufen; drittens: unterwegs wild zelten. Die erste Option schätzte ich als kaum realistisch, die zweite als möglich und die dritte als wahrscheinlich ein. Dies war denn auch der Hauptgrund dafür, dass ich überhaupt ein Zelt mitführte.

Allerdings waren sie keine Fernwanderinnen, sondern Tagesausflüglerinnen, die eine Rundwanderung machen und wieder nach Jimena hinabsteigen wollten. Für sie blieb die Verirrung somit ohne grössere Folgen. Nicht so für mich: Als ich den zuletzt passierten Wegweiser wiederfand, war es bereits nach 13 Uhr, die Wanderzeit bis Ubrique jedoch immer noch satte 9 Stunden. Zwei Stunden und viel Flüssigkeit hatte ich verloren und entsprechend viel Wasser verbraucht. Meine Optionen hatten sich realistischerweise auf eine einzige reduziert – sofern ich denn nicht zurückkehren wollte – : Zelten!

Rund um reihte sich Bergrücken an Bergrücken, und durch die grüne Pflanzendecke trat immer wieder nackter, in der Sonne heller Fels hervor, sei es in Form von Blöcken, Rippen oder Flühen. So ging es mehrere Stunden lang in wechselndem Auf und Ab durch namenlose Landschaft. Kaum je hätte ich sagen können, wo ich mich gerade befand. Nirgends ein Schild oder sonst eine Anzeige, die eine Stelle mit einem Namen bezeichnet hätte, der sich auf der Karte finden liess! Auf einer der höchsten Kuppen befand sich ein Häuschen, aber ohne Hinweis auf Zweck oder Ort. Ich vermute, dass es sich um El Panerón handelte.

Das Wetter war absolut ruhig, die Temperatur noch immer warm und das Zelt rasch aufgestellt. Es war ausschliesslich inneren Umständen zuzuschreiben, dass die Nacht zu einer Art Überlebensübung wurde: Beim Versuch etwas zu essen, musste ich erkennen, dass ich nicht nur erschöpft, sondern auch komplett ausgetrocknet war. Ich konnte keinen Bissen hinunterschlucken. Um den dafür notwendigen Speichel zu produzieren, hätte ich den Wasservorrat weitgehend aufbrauchen müssen. Dies jedoch durfte ich mit Blick auf die am Morgen bevorstehende restliche Wanderung auf keinen Fall tun! An Essen war somit überhaupt nicht zu denken, und ans Trinken nur in kleinsten Schlucken und grossen Intervallen. Das war die Quittung für das Herumirren am Mittag: Ich war dadurch weniger weit gekommen als geplant, hatte deswegen aber nicht weniger Wasser verbraucht!

Dass ich diesen Abend im Zelt nicht so schnell vergessen werde, liegt aber nicht nur an den Entbehrungen. Einmalig waren auch die Einsamkeit und Stille des Ortes in dieser kargen Natur. Es wehte kaum ein Lüftchen. Weit und breit keine Menschenseele – seit dem Bauern und den beiden Touristinnen war ich niemandem mehr begegnet. Ab und zu hörte ich in der Ferne ein Glöckchen oder das Blöken eines Schafes – sonst nichts. Nirgends auch war künstliches Licht zu sehen, nicht einmal der Widerschein einer Lichtglocke. Doch ein Licht gab es – und in dieses tauchte in dieser Nacht die ganze Landschaft ein. Es war der Vollmond. Es war magisch.