Irgenwann reichts! Aber wann genau?

Das klare Spätsommerwetter hielt an, und ich hatte wieder zwei Tage Zeit zum Wandern. Also reiste ich erneut frühmorgens an den Genfersee und fuhr mit der Zahnradbahn zum Rochers de Naye hinauf – zwei Wochen, nachdem ich dort oben meine letzte Etappe beendet hatte.

Dasjenige, das ich im Sinn hatte, war der Weiler Luan oberhalb des Dorfes Corbeyrier, hoch über der Rhone-Ebene. Von dort wollte ich mit dem letzten Bus des Tages oder, falls ich diesen verpassen würde – was sehr wahrscheinlich war – per Taxi nach Aigle hinunter gelangen. Für den Fall, dass ich nicht so schnell vorankommen sollte wie erhofft, sah ich als Plan B einen Talabstieg durch die Schlucht der Eau Froide nach Roche vor; viel kürzer war diese Strecke freilich auch nicht. Jedenfalls waren beide Varianten so lange, dass man sie eigentlich frühmorgens in Angriff nehmen sollte – zumal es in den Alpentälern im September schon ab acht Uhr abends ziemlich dunkel werden konnte. Aber das erste Bähnlein erreichte den Rochers de Naye erst gegen Viertel nach neun, und das Hotel und seine Jurten hatten für die vorangehende Nacht kein Bett frei. Es stand mir also nur ein relativ knappes Zeitfenster zur Verfügung.

Nach einem Kaffee zog ich los: der bereits kräftig heizenden Morgensonne über der schattigen Wand der Aveneyre-Kette entgegen, die dahinter aufragenden Tour d’Aï und Tour de Mayen im Blick, die Wahrzeichen der Gegend. Mit der Aveneyre-Kette ist der Rochers de Naye über einen abwärts geneigten, hügelig-begrasten Rücken verbunden, der das Tal der Tinière vom Einzugsgebiet des Hongrin trennt. Ein schöner, aber tückischer Pfad führte mich exakt über den Grat und die Wasserscheide zum Col de Chaude hinunter, wo das vom Genfersee heraufkommende Stichsträsschen endete und zwei Autos parkiert waren. Die Hauptwasserscheide steigt von hier praktisch senkrecht die Felswand zur Pointe d’Aveneyre hinauf.

Selber gelangte ich etwa eineinhalb Kilometer weiter südlich einer steilen Felsrippe entlang und zuletzt durch ein enges Couloir ebenfalls auf den Grat hinauf, zu einem Punkt namens Pertuis d’Aveneyre. Hier bog der Wanderweg parallel zur Krete nach Süden ab. Nördlich lockte aber der begraste Gipfel der Pointe d’Aveneyre, der höchste Punkt der Kette, an dem diese die Hauptwasserscheide übernahm. Zwar führte kein markierter Weg zu ihm hinauf, seine Besteigung schien jedoch einfach. Ein eben von dort herunter kommender älterer Wanderer bestätigte mir dies. Im Unterschied zu mir hatte er sein Tagesziel bereits hinter sich: Er wollte zum Col hinunter, von dem er hergekommen war (eines der Autos war wohl seines), für ihn sei es heute genug («ça me suffit»), meinte er.

Tatsächlich erreichte ich den Gipfel ohne Schwierigkeiten. Ich stellte fest, dass die Wasserscheide einige Meter südwestlich des Gipfels auf den Grat heraufkam und dann diesem entlang nach Süden abbog. Ich kehrte um und wandte mich nun ebenfalls in diese Richtung. Um 14 Uhr war ich beim Pertuis zurück. Aus dem Hongrin-Tal herauf waren nun ab und zu Gewehrfeuer und Detonationen zu hören, offenbar war die Mittagspause der Schweizerischen Armee zu Ende. Die Wanderung setzte sich teils auf oder knapp neben dem Grat, teils weiter unten durch den Hang fort. Zum Waffenplatz hin fiel ein steiler, aber begehbarer Grashang ab, da und dort weideten Schafherden. Zum Tal der Tinière dagegen stürzten jähe Felswände hinab. Immer wieder boten sich spektakuläre Blicke zwischen Felszacken hindurch in die Tiefe und zum Rochers de Naye zurück.

Ohne den militärischen Lärm, der mich mit Unterbrüchen den ganzen Nachmittag begleitete, wäre es eine wunderschöne, einsame Wanderung. Einmal stockte mir der Atem, als mir bellende Herdenschutzhunde entgegenstürzten; glücklicherweise waren die Hirten nicht weit und riefen sie zu sich. Sonst begegnete ich niemandem. Die Einsamkeit kam auch in der Namenlosigkeit von Fluren und Gipfeln zum Ausdruck: Ich gelangte auf prächtige Aussichtspunkte ohne Namensschild, Wegweiser oder Gipfelkreuz. Einer davon musste die Stelle sein, an der sich die Hauptwasserscheide vom Grat und von der Südausrichtung verabschiedete und ostwärts in den Trog hinunter- und auf der Gegenseite zur Krete von Tour d’Aï und Tour de Mayen hinauflief. Irgendwo auf der Talsohle trennte sie den via Stausee der Saane und mit dieser dem Rhein zufliessenden Petit Hongrin von der sich in den Genfersee ergiessenden Eau Froide – wo genau, war von hier oben nicht zu erkennen.

Zum Übernachten musste ich bis nach Montreux reisen, in Aigle war kein Zimmer zu bekommen. Die Quittung für die Anstrengungen folgte in der Nacht: Heftige Krämpfe in beiden Beinen hielten mich lange wach. Auf einen zweiten Wandertag hatte ich keine Lust mehr. Stattdessen gönnte ich mir eine Rundfahrt auf dem See. Vom Schiff aus konnte ich gut zur Aveneyre-Kette hinaufsehen. Ob der Stress zu vermeiden gewesen wäre?, fragte ich mich. Ich sah nur eine Möglichkeit, wenn man nicht auf dem Rochers de Naye übernachten und nicht früh aufbrechen konnte: Nämlich die Etappe zu splitten, vom Col de Chaude nach Villeneuve hinabzusteigen und zu versuchen, sich für die Fortsetzung am nächsten Wandertag mit einem Taxi oder privaten Transport wieder da hinaufbringen zu lassen. «Cela me suffit» hatte der Wanderer dort oben wohl zu Recht gesagt. Der freilich hatte gut reden: Er folgte keinen Wasserscheiden. Und er hatte das eigene Auto dabei.