Weg verloren, Freunde gefunden

Es wäre wohl nicht nur eine schöne, sondern auch eine kurze Wanderung: Aus der Tiefe der Schlucht von El Chorro über einen Bergsattel ins Tal von Abdalajís hinuter. Für mich wurde sie sogar noch schöner, aber auch deutlich länger: Weil ich eine Wegmarkierung verwechselte, gelangte ich immer höher hinauf und tiefer in die Bergwelt hinein. Dank einer denkwürdigen Begegnung mit einer Wandergruppe fand ich aber auf den rechten Weg zurück.

Nach zwei, drei Kurven zweigte nach links ein Kiesweg mit einem Schild «Paraje natural» von der Strasse ab. Damit war der Naturpark «Desfiladero de los Gaitanes» gemeint, der das gesamte Gebirgsmassiv der Sierra de Huma umfasste, der ich nun wieder entgegenschritt. Hell ragten ihre besonnten Kalkwände über einem noch im Schatten liegenden Wald auf, von unten glitzerte der grüne Stausee von El Chorro herauf. Bald traf ich auf einen von ebendort heraufkommenden Weg mit GR7-Zeichen, der nun im Pinien- und Kiefernwald durch ein steiles Couloir hinaufstieg , das sich zwischen das Huma-Massiv und den von ihm abstehenden Cerro de los Hornos hineinzwängte.

Ich hatte also einen Umweg gemacht, war nun aber wieder auf Kurs. Damit holte mich auch die am Bahnhof festgestellte sonntägliche Betriebsamkeit ein: Es waren Wanderer und Kletterer unterwegs, meist in Gruppen. Sie überholten mich fast alle mit Leichtigkeit, indem sie auf steilen Waldpfaden die Serpentinen des Kieswegs abschnitten, denen ich dagegen mit meinem Mehrtagesgepäck noch so gerne treu folgte. Nach und nach verschwanden die Kletterer auf Abzweigungen zu den Felswänden hinauf, wo es Klettersteige gab.

Nach einer Weile gabelte sich der Weg; nach rechts neigte er sich abwärts einer Geländefurche entgegen, die die Bergflanke trichterförmig teilte, nach links führte er dem Hang entlang weiter aufwärts. Mein Orientierungssinn drängte mich nach rechts, aber weil ich nur am linken Weg eine Weiss-Rot-Markierung sah, entschied ich mich für diesen – in der Annahme, dass der sich halt eben später, nach Überquerung der Furche, talwärts wenden würde. Doch welch ein Irrtum: Gemächlich, aber stetig stieg er bergan, und selbst als er jenseits der Furche in einen Kiesweg mündete, stand da ein weiss-roter Wegweiser, der nicht etwa tal-, sondern weiter gebirgseinwärts zeigte. Auch hier folgte ich der Markierung, angezogen und fasziniert von der immer wilder anmutenden Berglandschaft. Zwar nahm ich wahr, dass die Markierungen nur noch mit GR249 beschriftet waren und keine Hinweise auf den GR7 mehr vorkamen – aber dass lokale Bezeichnungen die überregionalen vorübergehend verdrängten, hatte ich schon öfter erlebt. Und vielleicht, so spekulierte ich, liess sich mein Zielort ja irgendwie auch von der andern Seite her erreichen, um das Gebirge herum.

Die meisten Gruppenmitglieder – Arbeitskollegen einer andalusischen Informatikfirma auf einem gemeinsamen Sonntagsausflug, wie ich erfahre – sprechen keine Fremdsprachen. Aber nebst der jungen Frau, der einzigen weiblichen Person des Trupps, spricht noch jemand Englisch, ein etwa dreissigjähriger Argentinier, der schon in manchen Weltgegenden gelebt und gearbeitet hat, und mit den Beiden unterhalte ich mich bestens über die unterschiedlichsten Dinge, vom Wandern über Klimawandel, Digitalisierung, kulturelle Vielfalt und die aktuelle Katalonien-Krise bis zu der Hitze, die uns allen zu schaffen macht. Unterdessen geht es immerzu abwärts, der Bergflanke entlang dem weiten Tal entgegen. Schon längst gibt mir der Weg keine Rätsel mehr auf, irgendwann sind auch wieder Markierungen des GR7 da, unbemerkt müssen wir seine Einmündung passiert haben. Aber irgendwie ist es mir wohl mit den Leuten, sodass ich trotzdem bei ihnen bleibe, immer mal wieder auch innehaltend, um sie aufschliessen zu lassen. Knapp zwei Stunden nach unserer Begegnung tauchen wir in die schattigen Gässchen des weissen Dorfes Valle de Abdalajís ein.