Kurz und prächtig

Markant erhob sich aus dieser ein alleinstehender, mächtiger Felsen, der Peña de los Enamorados («Felsen der Verliebten»), von dem sich einer Legende zufolge einst ein christlicher Jüngling und eine muslimische Prinzessin angesichts der Unmöglichkeit ihrer Liebe gemeinsam in den Tod gestürzt haben sollen.

Im Morgenlicht zog ich am Fuss des Alcazaba-Hügels vorbei in südlicher Richtung zur Stadt hinaus, durch das hübsche Tälchen des Río de la Villa auf die Silhouette der Sierra Pelada zu, ein Vorgebirge des Torcal-Massivs. Der Fluss kam mir zwar von dort entgegen, endete aber trotzdem im Mittelmeer, da er wie alle Bäche der Gegend vom Guadalhorce aufgeschluckt wurde, um mit diesem in einem grossen Bogen weiter westlich durch die Kordillere hindurch zu brechen. Nach etwa eineinhalb Stunden, wovon die letzte halbe Stunde auf der Strasse zu gehen war, erreichte ich am Fuss des Gebirges die Quelle des Flüsschens, den «Nacimiento de la Villa»; darum herum war ein lauschiges Pärklein mit Teichen, Fusswegen, Spielgeräten, sogar einem Campingplatz und einigen Bänklein angelegt. Im Augenblick waren aber nur einige wenige Leuten da, die ihre Hunde auslaufen liessen.

Oberhalb des Pärkleins traf ich erstmals eine GR-Markierung an und gelangte gleich darauf wieder auf die Strasse, die nun entlang der Bergflanke steiler anzusteigen begann. Der Verkehr war nicht dicht, aber doch rege und zum Teil schnell und dadurch nicht ungefährlich. Spektakuläre Kulissen entschädigten dafür: Zunächst weitete sich mit zunehmender Höhe die Sicht über die nördlichen Ebenen, dann stiess die Strasse in eine Schneise hinein, die das Gebirge zweiteilte; plötzlich wurde ich auf beiden Seiten durch steile Berghänge flankiert. Zwischen diesen ging es geradeaus weiter aufwärts, bis nach etwa drei Kilometern eine Höhenstufe kam, welche die Strasse mit Serpentinen überwand, um auf der Rückseite der Bergkette auf das Dach des Karst-Massivs von El Torcal hinaufzuklettern. In der zweiten Serpentine verliess ich sie, ging auf einem Kiesweg weiter geradeaus und überschritt wenig später einen Sattel – und schon war auch ich auf der Südseite der Bergkette und blickte in endlos scheinende Weiten hinaus.

Von hier an war die Wanderung nur noch Genuss: Auf einem angenehmen Feldweg ging es locker der felsigen Bergflanke entlang durch dürres Gras- und abgeerntetes Ackerland; ein frischer Wind machte die Schattenlosigkeit des Wegstücks erträglich, auch wenn es mir zum Hinlegen und Dösen dann doch zu heiss war. Zur Linken begleiteten mich die Kreten und zum Teil faszinierenden Zackenformen der Kordillere, zur Rechten schweiften die Blicke über die Hügellandschaft, die sich mit zunehmender Weite immer mehr absenkte; am Horizont verrieten einige silbern glitzernde Flächen sogar das Mittelmeer. Allmählich näherte ich mich einem Einschnitt in der Bergkette, durch den sich eine Autobahn in das Hügelland hinunter ergoss, in dem weiter unten ein kleines weisses Dorf in Sicht kam: Das musste Villanueva de Cauche sein.

Nach einem durchaus schmackhaften Mittagessen machte ich mich in Turnschuhen auf einen Spaziergang zum Dorf hinunter. Villanueva erwies sich als klein, kompakt, ausgestorben und ohne etwas, das Aufmerksamkeit verdiente – es sei denn die Aussicht auf die gen Málaga hinunter führende Autobahn. Diskret behandelte man auch den E4/GR7; Hinweise auf ihn fand ich einzig in Form einer Markierung bei der Fussgängerunterführung unter der Autobahn, oben auf der Höhe des Hotels; zudem stiess ich dort auf eine jener Informationstafeln, die eine mehr oder weniger verwitterte Karte des gesamten Wegverlaufs durch Andalusien zeigen, jedoch ohne jeden Bezug zum Standort oder dessen Umgebung. Dass sich der Fernwanderweg an dieser Stelle in einen Nord- und einen Südast verzweigte, ging wohl nur jene etwas an, die es ohnehin schon wussten.