Wo bleibt bloss das Hundegebell?

Ein kaum sichtbarer, überraschenderweise aber mit einem GR7-Zeichen markierter Pfad zweigte nach rechts ab, überquerte einen Bach und stieg am andern Ufer durch einen Hang zu einem Rücken hinauf. Nun folgte ein Stück, wie ich es hierzulande bislang nur selten erlebt hatte: Über längere Zeit ging es, wenn auch gelegentlich von einer kurzen Hartbelag-Strecke unterbrochen, auf einem Fusspfad über relativ weichen Wald- und Grasboden. Im Schatten eines Baumes liess es sich sogar auf dem Rücken im dürren Gras liegend rasten. Von einer Anhöhe aus sah man nach links zwischen den Bäumen hindurch auf ein Zwischenplateau hinunter, das gänzlich von Gemüseplantagen vereinnahmt wurde. Am Horizont zur Rechten zogen sich die gezackten Bergketten der Kordilleren – hier von der Sierra de Almijara gebildet – dahin. Über ihre Kreten musste irgendwo die EHWS verlaufen; fast bis an die Mittelmeerküste heran rückten die Gebirge in dieser Gegend, und dennoch befand ich mich seit gestern Nachmittag auf der Atlantikseite der Wasserscheide!

Nach etwa einer Stunde zweigte ein Feldweg rechtwinklig ab; in einer langen Geraden zog er sich über die wohl höchste Wölbung des Plateaus – auf der Karte mit «Loma Montero» bezeichnet – nach Osten. Unter einer Gruppe uralter knorriger Pinien wollte ich rasten, flüchtete aber vor einem erstaunlich klebrigen Harz, von dem ich sofort die Hände voll hatte. Staunend betrachtete ich Olivenbäume, deren Stämme von Steinhaufen oder -mauern eingefasst waren, und fragte mich, ob diese wohl dazu dienten, die Bäume vor Flammen zu schützen – man hörte gerade viel von Flächenbränden, die oben in Galicien wüteten. Dann war das Plateau zu Ende, der Weg begann sich abzusenken, und zwischen Pinien und Kiefern kam unter mir der grossräumige, verästelte Stausee von Bermejales in Sicht. Der Weg wandte sich nun dem Hang entlang nach Süden, bei einer der Seezungen dort unten musste Arenas liegen. Rundum wurden die Hänge allesamt von Olivenplantagen eingenommen; wie mit lauter grünen Köpfen bespickte Nadelkissen umkränzten sie den grünblauen See.

Es war kurz nach vier Uhr, als ich Arenas erreichte. Beim Dorfeingang erfrischte sich gerade ein älterer Mann an einem Trinkbrunnen, ansonsten döste das Dorf vor sich hin. Vor rund 140 Jahren von einem verheerenden Erdbeben zerstört, war es mit königlichem Geld  – daher der Zusatz «del Rey» im Ortsnamen – wiederaufgebaut worden; eine Informationstafel auf dem baumbestandenen Dorfplatz erinnerte daran. Ich ging weiter bis zum unteren Ortsende, wo ein beschattetes Bänklein neben einem weiteren Trinkbrunnen Aussicht über das Tälchen des Rio Játar bot, der unweit von hier in den Stausee mündete. In einem nächsten Jahr wollte ich es überqueren und durch die Olivenhänge dort drüben weiter ziehen; heute jedoch war hier Schluss, hier kehrte ich um. Nach einigem Umherirren fand ich an der Plaza etwas versteckt hinter Bäumen eine Bar, dann rief ich die Taxifahrerin an, und eine halbe Stunde später holte diese mich auch schon ab. Diesmal kam ich im Hotel früh genug an, um meine Glieder und Muskeln im lauschigen Freiluft-Thermalbad zu entspannen.

Ganz zu Ende war das Wandern da freilich noch nicht: Denn weil am nächsten Morgen kein einziges Taxi verfügbar war, blieb mir nichts anderes übrig, als die knapp drei Kilometer ins Städtchen hinauf zu Fuss zu gehen, wollte ich dort den Bus nach Granada erreichen. Dafür konnte ich mich dann wenige Stunden später auf dem Sandstrand von Málaga so richtig ausstrecken.