Das Verschwinden der Berge beim Näherkommen

Es begann der zweite, einsamere Etappenteil. Nicht dass mir niemand mehr begegnet wäre – einmal kam mir sogar eine grössere Wandergruppe entgegen, an einem Wochentag eher eine Seltenheit in dieser Gegend – , aber es gab kein Dorf, keinen Weiler und keine Strasse mehr bis nach Trevélez. Letztere schlängelte sich weit unterhalb des Wanderwegs dem Hang entlang und war von waldfreien Partien aus zwar dann und wann zu sehen, aber nicht zu hören. Während rund einer Stunde ging es durch Kastanien- und Eichenwald, zuerst ordentlich steil, später eher flach und dann mässig, aber stetig ansteigend, bis der Weg eine Höhe erreichte, auf der er sich während einer weiteren Stunde mehrheitlich hielt. Abgesehen von kurzen Stücken auf Betonsträsschen am Anfang ging ich hauptsächlich auf Forstwegen oder angenehmen Wald- und Wiesenpfaden. Zu dem Wandergenuss trug auch die zur Abwechslung einmal tadellose Signalisierung bei: Die Zeichen waren frisch, folgten sich mit einer gewissen Regelmässigkeit und signalisierten nicht nur Richtungsänderungen. Es war eine der best markierten Strecken, die ich auf dem GR7 bisher bewandert hatte.

Jedesmal, wenn ich über eine Lichtung kam, sah ich mehr Wolken und weniger blauen Himmel über mir – und je höher es war, desto näher schienen zwar die Kämme und Gipfel der Sierra Nevada, aber gleichzeitig verhüllten sie sich immer dichter. An einem Cortijo mit Pferden vorbei gelangte ich auf eine flache Forststrasse, die, wie Schilder es anzeigten, gleichzeitig die Grenze zum Nationalpark Sierra Nevada bildete. Nach nur etwa einem Kilometer zweigte der GR7 aber schon wieder von dieser ab, und zwar steil durch Wald und nackte Erdpartien in eine tief eingeschnittene Hangfurche hinunter. Es musste die im Cicerone beschriebene Erdrutsch-Passage sein. Entsprechend vorsichtig nahm ich den Abstieg in Angriff, aber als ich einen Biker kreuzte, der sein Gerät den Steilhang hinaufstiess, entspannte ich mich: Der Abschnitt mochte unstabil sein, aber unpassierbar war er wohl nicht. Auf der Sohle des Barranco führte eine aus zwei dünnen Baumstämmchen gebildete Behelfsbrücke über den Bach, und auch am Gegenhang waren noch ein paar heiklere Stellen zu bewältigen – aber so dramatisch, wie ich es aufgrund der Beschreibung (die Rede war von „serious landslides“) erwartet hätte, war das Ganze zumindest bei der aktuellen Witterung bei weitem nicht.

Wieder auf der Forststrasse von vorher musste ich unmerklich den mit rund 1730 Metern höchsten Punkt des Tages (und gleichzeitig auch des gesamten bisher zurückgelegten GR7) überschritten haben, denn von nun an ging es nur noch abwärts. Auf einem abzweigenden Fussweg verlor ich rasch an Höhe und erreichte erste Gärten mit ihren Schuppen. Bei der Abzweigung eines steil den Berg hinauf führenden Wanderwegs wies ein Wegweiser zum Alto de Chorillo. Es musste der Weg sein, auf dem ich herunter gekommen wäre, wenn ich die Route über den Mulhacén genommen hätte. Noch einmal galt es in eine Hangfurche hinab- und aus dieser wieder hinaufzusteigen – diesmal war es eine mit Staumauer – , dann erreichte ich um genau fünf Uhr die ersten Häuser des Barrio Alto, des obersten Dorfteils von Trevélez. Bis ich in meinem Hotel ganz unten, im Barrio Bajo eintraf, dauerte es freilich nochmals über eine Stunde. Dies nicht nur, weil das Dorf sich über eine beachtliche Länge des Berghangs mit rund 200 Metern Höhendifferenz erstreckte, sondern auch, weil ich einer wohl eben aus den Bergen heruntergestiegenen Pfadfindergruppe zusah, wie sie sich an einem Brunnen erfrischte, weil ich mich zudem in den verwinkelten Gässchen verirrte und die vielen Schinkenräuchereien und –läden bestaunte und nicht zuletzt auch, weil ich mir auf halbem Weg in einer Bar zwei Bierchen mit Tapas gönnte.