Geschenke muss man annehmen können

Das Startstück führte flach durchs Gras bis zu einem Bergbach, wo der Pfad sich hangaufwärts dem Mulhacén zuwandte. Die erste Herausforderung stellte aber die von gestern bekannte Mutterkuhherde dar, die ausgerechnet jenes Gras zum Frühstück auserkoren hatte, über das man hätte gehen sollen. Ich war froh, in ein paar Schrittlängen Abstand hinter einem jungen Paar hergehen zu können, das den Tieren mit dem nötigen Respekt auswich und gleichzeitig Ruhe verströmte. Beim Bach angelangt, den die Kühe und Kälber ebenfalls in Beschlag genommen hatten, begannen die Beiden diesseits bergauf zu steigen. Nun wusste ich, dass man Richtung Veleta nach links abzweigen und den Río Mulhacén – so hiess der Bach – irgendwo überqueren müsste; da ich zwischen den Tieren keinen Bachübergang erkennen konnte, erwartete ich ihn weiter oben und stieg weiterhin dem Paar nach. Auf dem recht steilen Pfad gewann ich aber rasch an Höhe – und als ich mir endlich eingestand, dass ich den Übergang bei den Kühen unten verpasst haben musste, konnte ich mich zu einer Umkehr nicht mehr motivieren. So begann ich mich mit dem Verzicht auf den Veleta abzufinden und mich stattdessen auf den Mulhacén einzustimmen, den ich nun eben einen Tag früher besteigen würde. Morgen würde mir dann nur der Weg nach Trevélez hinunter übrigbleiben.

Die Frage beantworteten meine Beine wie von selbst, ich konnte nur feststellen, dass sie sich in Bewegung setzten, vom Mulhacén weg in Richtung der wohl von einem verschwundenen Gletscher ausgeschliffenen Caldera. In der Nähe der Lagune kam ich an einer gemauerten Schutzhütte in der Form eines umgestülpten Bootes vorbei; eine Familie mit Kindern hielt hier gerade Rast, von einigen neugierigen und überhaupt nicht scheuen Iberiensteinböcken beschnuppert. Die Durchsteigung der Kesselwand erwies sich als nicht ganz einfach, es gab einzelne enge Stellen unter überhängendem Fels hindurch, wo die Hände mithelfen mussten. Aber es war spektakulär und die Belohnung grosszügig: Etwa vierzig Minuten nach der Entscheidung stand ich auf der Kante oben, 3180 Meter hoch auf einem flach gewölbten, steinigen Sattel zwischen den Spitzen des Loma Pelá und des Puntal de la Caldera, und konnte den gezackten Kamm vom Mulhacén bis zum Veleta überblicken. Dass der Letztere ausser Reichweite liegen könnte, war von hier aus kaum noch vorstellbar.

Es war ein überwältigender Moment – nicht zuletzt dank der Einsamkeit, in der ich ihn erlebte – , aber ein zügiger Wind vertrieb mich bald wieder von hier. Über flach abfallendes Gelände, das mit zersplittertem Schiefergestein bedeckt war, ging es wieder abwärts, bis ich nach einigen Minuten wieder auf die Piste gelangte. Dieser folgte ich nun unterhalb des Kamms über mehrere Kilometer, immerzu flach oder sanft aufwärts. Die «höchste Bergstrasse Europas», wie sie, obwohl heute für den motorisierten Verkehr gesperrt, in Reiseführern stolz genannt wurde, war schlecht unterhalten: Immer wieder lagen Felsblöcke auf ihr, manchmal sogar ganze Steinschlagkegel, die für Biker, von denen mich etliche passierten und kreuzten, lästige Hindernisse darstellten. Wandernd hingegen kam man gleichmässigen Schrittes voran. An einer Biegung durchbrach die Strasse einen Nebenkamm durch eine spektakulär aus dem Felsen gehauene Bresche; an andern Stellen, eine davon hiess «Collado del Lobo», streifte sie Lücken im Kamm, an denen Steinböcke herumkraxelten und durch die sich atemberaubende Tiefblicke in die steil abfallende und zerklüftete Nordflanke boten; das waren Berührungen mit der Wasserscheide, denn dort unten lag das Quellgebiet des Genil, des längsten Nebenflusses des zum Atlantik fliessenden Guadalquivir, während man auf der andern Seite Richtung Mittelmeer blickte. Dann, ich war schon unterhalb des Veleta-Gipfels, auf dem man ein helles, vermutlich zur Skistation gehörendes Gebäude erkennen konnte, sah ich einen Fusspfad durchs Gestein abzweigen; ich wollte ihn schon einschlagen, als ich weiter oben einige Farbtupfer entdeckte, die sich beim Blick durchs Fernglas als Menschen entpuppten, die sich durch eine Felswand hangelten. Das sah mir nicht ungefährlich aus, weshalb ich mich entschied, auf der Piste zu bleiben. Diese strich unter dem Veleta vorbei noch ein stattliches Stück nach Westen, bevor sie sich in zwei scharfen, langgezogenen und von Steinschlag übersäten Serpentinen auf den Kamm zum Carihuela-Pass hinaufschwang, wo eine Schutzhütte des gleichen Bautyps wie diejenige vom Morgen stand. Plötzlich sah man über die Skianlagen und -pisten am Nordhang hinab und über ein riesiges weisses Radioteleskop und den Retorten-Kurort Pradollana hinweg ins Becken von Granada hinunter. Tief unten, am Fuss des Gebirges, war vage die Stadt im Dunst erkennbar.

Auf der Nordseite des Grats waren nun noch die letzten 200 Höhenmeter zu bewältigen; nach einem halbstündigen Aufstieg über eine Halde mit Lockergestein waren auch sie geschafft, und ich stand auf dem Pico de Veleta, mit 3397 Metern der bisher höchste Punkt auf der EHWS, auf dem ich je gestanden hatte! Mit einigen Bikern und anderen Wanderern teilte ich einen prächtigen Rundblick: Zusätzlich zur bereits vorher sichtbaren Gegend reichte er im Westen bis zu den Silhouetten der Sierras de Almijara, Tejeda und Alhama. Allerdings hatte sich die Fernsicht im Lauf des Tages eingetrübt, Dunst hatte die Luft erfüllt.

Ich hatte das Glück, wenigstens einen Tag und sogar den topographischen Höhepunkt noch vor mir zu haben. Zuvor galt es aber den Abstieg zur Berghütte zu finden, was sich indes als leicht erwies: Ein Steinkegel am rechten Pistenrand zeigte einen abzweigenden Fusspfad an, und dank der zwei kleinen Lagunen, die ich unter mir liegen sah, konnte ich diesen mit Hilfe der Karte zweifelsfrei als den Weg des Río Seco identifizieren. Er führte mich in eine stark talwärts geneigte Furche hinein, die sich in der Form eines flachen «U» in den Hang hinein wölbte. Die Wände waren felsig und an den oberen Rändern zerklüftet, in der Muldenmitte deuteten Streifen satten Grüns auf das Vorhandensein von Wasser im Boden hin, ganz «seco» («trocken») war der Río Seco also nicht. Es war eine stille, wilde und karge Schönheit, durch die regelmässig gesetzte Steinkegel den Weg wiesen. Weiter unten schmiegte sich dieser an die grasbewachsene Südflanke des Loma Pelá, und als er sie umrundete, kam vor mir schräg unten auch schon das Refugio in Sicht. Nur noch die Rinne des Río Mulhacén trennte mich von ihm. Dort grasten und lagerten immer noch einige Kühe und Kälber, aber in so grossen Abständen, dass ich bedenkenlos zwischen ihnen hindurchgehen und den Bach überschreiten konnte. Jetzt, von oben herkommend und bei vollem Tageslicht, fand ich die Stelle problemlos; dass ich sie am Morgen übersehen hatte, betrachtete ich nun allerdings als Glücksfall, ihm hatte ich das Geschenk des Umwegs zu verdanken. Kurz vor sechs war die unerwartete Rundwanderung zu Ende – neuneinhalb Stunden, nachdem ich das Refugio mit andern Plänen im Kopf verlassen hatte.