Nichts Höheres zwischen Atlas und Alpen

Direkt zur Bilder-Galerie

Es kam mir auch vor, als machte mir der Aufstieg bis zur Piste hinauf etwas mehr zu schaffen als beim ersten Mal, vielleicht weil kein kühlendes Lüftchen mehr wehte oder weil ich nun wieder mein gesamtes Gepäck mit mir trug. Wieder setzte ich mich bei der Kreuzung des Bergpfads mit der Piste zur ersten Rast hin, an derselben Stelle, an der ich mich gestern für den Umweg zum Veleta entschieden hatte.

Auch hier oben war mehr Betrieb als gestern Morgen, vom Mulhacén-Hang über mir hörte ich Stimmen, auf dem Loma Pelá und in der Gegend der Caldera sah ich Leute. Aus deren Richtung kam ein rucksackloser Mann auf mich zugeschritten, seine Ausrüstung so sportlich wie sein Tempo, und grüsste. Es war einer meiner Tischnachbarn von gestern Abend; er war schon bei der Caldera-Schutzhütte gewesen und jetzt auf dem Rückweg, «leider nach Hause» in die Hitze von Málaga.

Allerdings war ich bei weitem nicht allein hier, auch nicht allein mit den neugierigen und zutraulichen Iberiensteinböcken: Auch andere Wanderer hatten sich hochgekämpft, einige durch dieselbe steile Westflanke wie ich, die meisten freilich von der wesentlich leichter zu begehenden Südseite her, die man sowohl vom Refugio aus als auch über die «Carretera de la Sierra», wie die Piste offiziell hiess, von Capileira her erreichen konnte. In der Ferne konnte man auf dem Bergrücken, der die Täler von Poqueira und Trevélez voneinander trennt, einen Parkplatz erkennen. So teilte sich eine beachtliche Menschenmenge das zum Glück recht breite, mit verfallenen Gemäuern möblierte Gipfelplateau. Es war ein Kommen und Gehen, immer wieder ertönten leisere oder weniger leise Freudenschreie von Neuankömmlingen. Zwei-, dreimal wurde ich angesprochen, aus strahlenden, mir nicht bekannt vorkommenden Gesichtern nach meinem Befinden gefragt: Gäste der Poqueira-Hütte, die mich offenbar wiedererkannten, vielleicht war ich ihnen als Einzelwanderer, vielleicht als gebrochen Spanisch stotternder Ausländer aufgefallen. Einmal ging ein Raunen durch die Menge, das in Applaus überging: Er galt der Ankunft eines zehnjährigen Mädchens mit seinem Vater; diese Beiden erkannte ich sogleich, sie hatten am Abend neben mir gesessen, und ich erinnerte mich, dass andere Tischnachbarn dem Vater zu bedenken gegeben hatten, dass der Mulhacén für das Kind vielleicht denn doch eine Nummer zu gross sein könnte. Jetzt stand es hier oben, es hatte es allen gezeigt!

Dass man vom Mulhacén aus das Meer und zuweilen sogar bis nach Afrika hinüber sehen kann, blieb heute ein unbestätigtes Gerücht. Der Dunst oder der Sahara-Staub sorgten dafür, dass nur gerade die benachbarten Berge einigermassen deutlich zu sehen waren, zum Beispiel der Veleta im Westen und der Alcazaba im Norden, alles andere blieb verschleiert oder war gar nicht vorhanden. Spektakulär waren jedoch die Ausblicke in die jäh hinabstürzenden, zerklüfteten Abgründe der zum Alcazaba hin abgewinkelten Nordflanke; markanter und aufregender kann man eine Wasserscheide wohl nicht an vielen Orten wahrnehmen!

Nach einer guten Stunde brach ich wieder auf. Für den Abstieg nach Trevélez gäbe es zwei Möglichkeiten: Eine davon führt über das sich im Osten und Nordosten unter dem Gipfel ausbreitende Zwischenplateau der «Siete Lagunas», sie schien mir jedoch zu lang. Ich wählte deshalb die andere: Diese beinhaltete zwar einen brutal steil anmutenden, langen Schlussabstieg, war aber direkter. Vorerst ging es aber in südlicher Richtung noch nahezu flach bis zu einer weiteren gipfelähnlichen, als «Mulhacén II» bezeichneten Anhöhe von immer noch über 3300 Metern; erst ab hier senkte sich das Gelände stärker ab, aber hier erleichterte ein ordentliches Strässchen das Vorwärtskommen, auf dem man einander gut überholen oder kreuzen konnte – was bei dem regen Wanderverkehr auch nötig war.

Von da an kannte ich den Weg, nach einer Viertelstunde kam ich an dem Wegweiser zum Alto del Chorillo vorbei, den ich damals fotografiert hatte (und wo ich jetzt hätte herunterkommen sollen), dann gings bei einem gemauerten Wehr über den Rio Chico zum Barrio Alto hinüber, dem Oberdorf von Trevélez, und dann noch eine knappe halbe Stunde lang durch die verwinkelten Gässchen an Schinkenräuchereien vorbei zu meinem Hotel hinunter, dem «fin de sendero» meines Sierra-Nevada-Abenteuers. Um halb sieben bezog ich mein vorausgebuchtes Zimmer, löschte den Durst, legte mich hin – und sank sogleich in einen Tiefschlaf. Als ich wieder erwachte, war es gegen halb zehn – in Andalusien eine gute Zeit, essen zu gehen.