Dachterrasse aus Eis und Karren

Mit dem Rückblick vom Peak Walk aus verabschiedete ich mich von den Waadtländer Voralpen, denn nun kehrte ich ihnen den Rücken. Rechts an der noch in Schatten getauchten Pyramide des Oldenhorns vorbei blickte ich über die weiss glitzernde Fläche des Tsanfleuron-Gletschers hinweg. Das war die Richtung, in die es nun ging: zur Walliser Seite der Berner Alpen – fürs erste freilich nur bis zur Staumauer des Sanetschsees, weil ich abends nach Hause zurück musste und man von dort mit einer Seilbahn nach Gsteig hinunterfahren konnte. Bis zur letzten Talfahrt um 17 Uhr standen mir genau sieben Stunden zur Verfügung – ein komfortables Zeitpolster, wie mir schien.

Das flache Vorwärtsstapfen bildete einen scharfen Kontrast zur gestrigen Kraxelei; durch das leichte Einsinken der Schritte ermüdete es freilich ebenfalls und trieb Schweiss auf die Stirn – umso mehr, als die Piste gegen Ende wieder etwas anstieg. Jedenfalls kam mir das Restaurant «Refuge de l‘Espace» gerade recht, als ich dieses gegen halb zwölf erreichte. Es steht am Fuss des «Teufelskegels», wie die wohl ein gutes Dutzend Meter hohe Felsnadel auf Deutsch auch genannt wird – und zugleich an der scharfen Abbruchkante des Plateaus.

Auf der Terrasse sitzend genoss ich bei Kaffee und Schokoladekuchen die Sonne und die Aussicht. Jäh stürzte neben mir der Blick in die Tiefe, fast senkrecht in den rund 1500 Meter tieferen Talkessel von Derborence hinunter. Jenseits des Rhonetalbeckens erhob sich am Horizont der Kranz der Viertausender. Und in der Richtung, in der ich nun gehen sollte, konnte ich das mächtige Karrengebiet, das sich unterhalb des gegenwärtigen Gletscherendes abwärts senkte – die «Lapis de Tsanfleuron», wie es auf Französisch heisst – bereits bis zum Sanetschpass hinunter überblicken; dieser liess sich dank der dort parkierten und in der Sonne glitzernden Autos identifizieren.

Ennet dem Gletscherplateau – in der Richtung, aus der ich eben gekommen war – sah ich Leute am steilen Grat und auf dem Gipfel des Oldenhorns; es mussten mutigere oder geübtere Berggänger sein als ich, denn ich hatte mir die Besteigung dieses EHWS-Trägers nicht zugetraut!

Letzteres wäre noch vor wenigen Jahrzehnten auch hier der Fall gewesen, als die nun vor mir liegenden «Lapis» noch unter dem Eis lagen. Infolge des Gletscherschwundes waren sie heute jedoch bei sommerlichen Verhältnissen problemlos begehbar, ich hatte mir dies am Morgen von der Hüttenwartassistentin noch einmal versichern lassen und fand es nun bestätigt: Eis war tatsächlich kaum mehr anzutreffen, das Karrenfeld lag fast vollständig blank in der Sonne. Einige eher flach geneigte Schneefelder im oberen Teil liessen sich gefahrlos überqueren, kleine Seelein galt es zu umgehen. Auf den glattgeschliffenen, heute trockenen Felsoberflächen fanden die Füsse gut Halt, die aufgemalten weiss-rot-weissen Markierungen und die im Fels verankerten Pfosten waren nicht zu übersehen, auch die von weitem sichtbar auf einem Zwischenplateau stehende Cabane de Prarochet bot Orientierung. Zudem war der Nachmittag ja noch lang. Kurz: Gründe zu Sorge oder Eile sah ich ebenso wenige wie Wölkchen am weiten Himmel, vielmehr lud alles zu einem entspannten, geniessenden Dachterrassen-Feeling ein. Immer mal wieder hielt ich denn auch inne um mich umzusehen, zu fotografieren, erste Gräser und Blümchen zu bestaunen, die aus kleinsten Gesteinsritzen ins Leben drängten – oder auch um eine Weile auf dem warmen Felsen in der Sonne zu dösen.

Was dies war, konnte ich von oben herab nicht erkennen. Der Gletscherbach, auf den ich am unteren Ende der Karrenwüste stiess, war noch nicht die Saane, sondern der Lachon, der Oberlauf der zur Rhone strömenden La Morge. Und als ich nach dessen Überquerung seinem Lauf folgte, glaubte ich zunächst dem Fuss des Berghangs entlang zu gehen. Im Weitergehen stellte ich dann aber fest, dass ich auf einer Geländewölbung ging, die sich scheinbar aus dem Berghang heraus löste und den sich nach und nach absenkenden Lachon begleitete. Erst jetzt war ich mir sicher, dass ich die EHWS unter den Füssen hatte: Diese von der Rhoneseite her kaum wahrnehmbare Schwelle – wohl eine Moräne des verschwundenen Gletschers – war es, die den Lachon nach Süden abdrängte – und gleichzeitig jenes dünne Wässerchen nach Norden, das durch die sich zwischen Moräne und Berghang eintiefende Rinne abwärts rieselte und Sarine oder Saane hiess. Nur ein paar hundert Meter trennten die beiden Bäche voneinander – und dennoch flossen sie andern Meeren zu.

Aber es war ein Umweg zuviel. Denn als ich auf dem Pass ankam, blieb mir bis zur letzten Seilbahnfahrt noch eine knappe Stunde – und ein Blick auf die Wegweiserangaben machte mir klar: nur mit einem forschen Eilmarsch war dies noch zu schaffen! Das also war aus meinem komfortablen Zeitpolster geworden: komplett dahingeschmolzen wars, wie der untere Teil des Tsanfleurongletschers! So war das eben: Wer sich Zeit lässt, sieht sie schwinden, sagte ich zu mir – und gab mir die Sporen. Auf der Rheinseite der EHWS quer durch den Grashang in das die Bergkette durchtrennende Hochtal hinab, die Serpentinen der schmalen Bergstrasse schneidend, am felsigen Ostufer des Sees treppauf und treppab hastend, im Laufschritt die letzten Meter auf den Damm hinauf – es nützte alles nichts: Ich kam zu spät.

Und da die Strasse hier endete und der Fussabstieg nach Gsteig infolge eines Bergsturzes noch gesperrt war, wäre mir als einzige Alternative eine überlange Reise zurück über den Pass und das Rhonetal geblieben (einen Bus dorthin gab es noch). Aber ich hatte Glück: Die unbemannte Station war über eine Gegensprechanlage mit der Talstation verbunden, und dort zeigte man sich gnädig: Eigens für mich schickte man nochmals eine Kabine herauf. Ganz allein schwebte ich dann mit dieser in den tiefen Abgrund nach Innergsteig hinab und sah im Vorbeigleiten den Wasserfall, mit dem die Saane sich demselben Ziel entgegenstürzte – für sie einem ersten Zwischenziel auf dem Weg zur Nordsee.