Hoch und heimlich über die Sprachhürde

Mit Blick über das Rhonetal auf Walliser Alpen und Mont Blanc trank ich bei der Bergstation noch kurz einen Selbstbedienungskaffee und zog dann sofort los. Zunächst ging es zurück in die von der Plaine Morte herunterfallende Hangfurche hinein, wo ich bei dem Wegweiser, der mir beim Abstieg aufgefallen war, horizontal nach rechts abzweigte. Col du Schwarzhorn und Lämmerenhütte sind hier – genau wie schon bei Les Violettes – als ganz normale Bergwanderziele mit weiss-rot-weisser Kennzeichnung angegeben. Ich umrundete den bauchigen Südhang des Mont Bonvin und querte einen Skilift; zwischen weidenden Kühen, denen ich auszuweichen suchte, tummelten sich frischfröhlich Murmeltiere. Dann gelangte ich auf einen Fahrweg, der zu dem benachbarten, etwas kleineren Skiberg hinaufkurvt, der sinnigerweise Petit Mont Bonvin heisst. Weil ich unterwegs einmal umkehrte, um die Kamera zu suchen, die mir aus der Tasche gefallen war, kam ich dort oben mit einer etwa halbstündigen Verspätung an: ein erster Vorbezug vom Zeitreserven-Konto.

An der Skistation vorbei biegt man nach Norden auf einen Fussweg ein, der sich an der Ostflanke des Mont Bonvin leicht abwärts der von Les Faverges sowie Rot- und Schwarzhorn gebildeten Bergkette entgegen neigt. Bald öffnet sich ein spektakulärer Blick: Den rauen, erosionsgezeichneten Schutthängen der Faverges vorgelagert und parallel zu diesen zieht sich eine lange und nach rechts gleichmässig ansteigende Kalkfelsrippe durch die Landschaft. Es ist die Arête de Nusey, im Osten wird sie von den Gipfeln von Nuseyhorn und Trubelstock gekrönt. An ihrem westlichen Beginn stürzt wie ein weisser Strich ein Wasserfall über sie hinab; das ist der Bach La Tièche, der aus dem Längstal von Les Outannes hervorschiesst. Sich am Fuss der Faverges dahinstreckend, wird dieses vom Nusey-Grat gegen Süden abgeschirmt. Wanderautor Philipp Noth vergleicht es auf seiner Website treffend mit einer «Hängematte», deren Enden einerseits am Mont Bonvin und andererseits am Schwarzhorn aufgehängt sind. Die «Spannweite» dürfte rund acht Kilometer ausmachen.

 Die Wegspur krümmte sich nun vom Trubelstock weg nach Norden, dem Rothorn entgegen. Ein Schneefeld liess sich problemlos umgehen, und nach einem weiteren Steilstück kam unter mir ein Plateau mit zwei tiefblauen Bergseelein zum Vorschein, über die hinweg ich zu den Gipfeln der Mischabel-Gruppe und anderer Viertausender hinübersah: Ich war dabei, mich aus der Enge der Hängematte herauszuarbeiten! Und bald erblickte ich auf der nicht mehr viel höher gelegenen Vertiefung zwischen dem markanten Rothorngipfel und dem unscheinbareren Rücken, der das Schwarzhorn sein musste, die Konturen eines Wegweisers: Dort vermutete ich die Passhöhe. Wenige Minuten später stand ich neben ihm – und konnte nicht anders als «Wow!» rufen: Da blickte ich in die Südostseite des Wildstrubelmassivs hinein, das sich sichelförmig um das kesselartige Lämmeren- und Gemmigebiet herumlegt, die Oberkanten nicht weit über Augenhöhe, darunter zwischen dunklen Felswänden helle Gletscher, die sich weiter unten in Wasserfälle ergiessen.

Von dem Pass aus könnte man direkt den Abstieg unter die Füsse nehmen, aber für einen Umweg über das 3107 m hohe Schwarzhorn schien mir noch genug Zeit zu sein. Dieses liess sich ohne Wegspur, aber mühelos über einen breiten, nur sanft ansteigenden Kamm aus lauter Geröll erwandern. Offiziell ging ich dabei auf der Wasserscheide – aber für mich ist das zumindest strittig: Denn in Tat und Wahrheit fliesst das Wasser beidseits des Kamms letztlich in die Rhone – wenn auch auf der nördlichen Seite auf unsichtbaren, weil unterirdischen Wegen. Nach einer Viertelstunde war das Schwarzhorn bezwungen. Den Gipfel kennzeichnet nichts ausser einem Steinhaufen – aber durch seine exponierte Lage am Ende einer Bergkette bietet er eine grossartige Rundsicht über Berner und Walliser Alpen und atemberaubende Tiefblicke ins Tal der Dala und auf Leuk hinunter, und beim Umdrehen auch weit durch das Rhonetal abwärts zum Mont Blanc, der am Horizont über diesem thront.

Eine leise Unruhe drängte mich nun zum Aufbruch. Denn zwar konnte ich die Lämmerenhütte bereits erkennen – aber das winzig kleine Rechteck, das ich dort tief unten auf einem der ersten grünen Plateaus auf der gegenüberliegenden Seite des Kessels liegen sah, schien noch gar weit weg, und es war inzwischen doch bereits nach vier Uhr. So begann ich parallel zu der jäh nach Osten abfallenden Abbruchkante des Schwarzhorns abzusteigen. Zwischen ihr und dem Lämmerengletscher lag ein recht breiter Fels- und Geröllstreifen mit nur geringer Neigung, auf dem sich wie auf einem Pultdach relativ gefahr- und mühelos abwärts schreiten liess. Ein Weg war zwar nicht überall ersichtlich, aber Markierungen waren auch hier häufig und meist gut sichtbar.

Dann kam die Schlüsselstelle. Das Pultdach war zu Ende, nun mussten mehrere Felsstufen im Abwärtsgang überwunden werden, manchmal in Berührungsdistanz vom Gletscher, der dies wohl noch vor kurzem verhindert hätte. Wegspuren gab es keine mehr, nur Markierungen, die sich jedoch bisweilen trotz kräftiger Farben in der Felswüste verloren. Da und dort halfen Fixseile, aber meist galt es die für das Aufsetzen der Füsse geeigneten Stellen herauszufinden und vor allem: die Hände zu gebrauchen. Nach einer scharfen Wendung vom Gletscher weg stand ich plötzlich vor einem grösseren Schneefeld. Wie ein festgefahrenes Schiff füllt es eine ganze Felsspalte aus. Es führen zwar Fussspuren hinüber, aber ich wage es nicht ihnen zu trauen. Ich prüfe eine Umgehung hier, eine Überschreitung dort, aber jedes Mal verwerfe ich sie nach einigen Schritten wieder. Schliesslich überwinde ich mich und gehe am oberen Ende mit eingezogenem Kopf unter dem Bug des Schiffs hindurch. Uff – : Durchatmen!