Andalusien Süd

Die erste Etappe meiner Andalusien-Wanderung war eine Art Prolog: Sie hatte im Unterschied zu einer Fernwanderetappe einen Hin- und einen identischen Rückweg und kein eigentliches Ziel. Sie diente nicht dem Wandergenuss, sondern gewissermassen einem Forschungsdrang: Ich unternahm sie einzig und allein zu dem Zweck, dem Verlauf der vom Fernwanderweg «Sendero Andaluz» zunächst nicht berührten Europäischen Hauptwasserscheide (EHWS) auf ihren ersten paar Kilometern vom Meer her – genauer: von den Meeren her – ein wenig nachzuspüren.

Heute ging es also los auf dem Sendero Andaluz! Er beginnt offiziell beim Tourismusbüro von Tarifa in der Avenida de la Constitución. Dort gibt es eine Informationstafel der Provinz Cádiz über den GR 7 bzw. den „Sendero Europeo E-4 Tarifa – Atenas“; den ersten Wegweiser und die ersten weiss-roten Fernwanderwegmarkierungen traf ich allerdings erst nach über 6 km beim Ort La Peña an.

Auch dieser Tag begann mit Regen, diesmal schon am frühen Morgen und zeitweise kräftig. Auf dem Programm stand der zweite Teil der langen Etappe nach Los Barrios, die ich gestern durch den Abstecher nach Facinas unterbrochen hatte. Nachdem die gestrige Wanderung von der Hauptwasserscheide weg durchs Hinterland der Atlantikküste führte, sollte es heute in einem weiten Bogen über die Wasserscheide zurück Richtung Mittelmeer gehen, bis in die unmittelbare Nachbarschaft der Bucht von Algeciras.

Den Freitag habe ich übersprungen: Ich erwachte mit einem gehörigen Schnupfen und kraftlos und blickte in einen überaus tristen, grauen Morgen mit Nieselregen hinaus. Ich beschloss, eine Wanderpause einzuschalten, stornierte die bereits gebuchte Unterkunft am Zielort Castillo de Castellar, verlängerte die Buchung im Montero Plaza und kroch wieder ins Bett. Später, als das Wetter besserte und ich etwas ausgeschlafener war, habe ich das Städtchen Los Barrios ein wenig erkundet. Ein Vorort von Algeciras, aber mit eigener Identität und einem hübschen historischen Zentrum, vorwiegend weiss getünchten Häusern und vielen Blumen.

Wie am Vorabend mit dem Taxifahrer vereinbart, erwartete mich dieser um 9 Uhr vor dem Hotel – pünktlicher könnten nicht einmal Schweizer sein! Für ihn wars der letzte Job einer langen Arbeitsnacht: Es war jene von Samstag auf Sonntag, da galt es in der Region Hunderte von «chicos» und vor allem «chicas» von Disco zu Disco und irgendwann nach Hause zu bringen, wie er mir anvertraute. Für mich war es die Anfahrt in einen neuen sonnigen und warmen Wandertag hinein. Nachdem er mich in Castillo abgesetzt hatte, wollte er nach Hause fahren und sich schlafen legen. Ich dagegen nahm eine weitere Etappe des «Sendero Andaluz» unter die Füsse, über den der andalusische Taxifahrer nach der Plauderei mit diesem Schweizer ein klein wenig mehr wusste als vorher (als es so gut wie nichts war).

Erneut ein strahlend schöner Morgen. Durch das Fenster meines Zimmers blickte ich in eine weite Landschaft mit einem langgezogenen Gebirgspanorama im Morgenglanz hinaus. Bessere Voraussetzungen für das heutige Vorhaben konnte ich mir nicht wünschen! Ich war etwas aufgeregt, weil ich mir nur vage vorstellen konnte, was die Wanderung von mir fordern würde. Ich wusste nur, dass die Route weitab von Dörfern und Verkehrswegen über bis zu 800 à 900 Meter hohe Gebirgszüge führte und erst nach fast 40 km wieder eine Ortschaft – Ubrique – erreichte. Der Cicerone-Führer gab die Wanderdauer bis dorthin mit 10 Stunden an, und schlug drei Optionen vor. Erstens: durchmarschieren bis Ubrique; zweitens: versuchen, es wenigstens bis zur nächsten Strasse zu schaffen, der A-373, und von dort ein Taxi rufen; drittens: unterwegs wild zelten. Die erste Option schätzte ich als kaum realistisch, die zweite als möglich und die dritte als wahrscheinlich ein. Dies war denn auch der Hauptgrund dafür, dass ich überhaupt ein Zelt mitführte.

Sobald das dämmernde Morgenlicht hell genug war, das war gegen sieben Uhr, begann ich zusammenzupacken. Geschlafen hatte ich nicht viel, aber doch mehr, als ich angesichts von Durst und Überlebenssorgen erwartete hatte. Es war die ganze Nacht hindurch ruhig geblieben, ich hatte weder nächtlichen Tierbesuch noch war es mir jemals kalt, und das Zelt konnte ich absolut trocken einpacken: Es gab nicht einen Tropfen Morgentau. Gegen halb neun war alles wieder im Rucksack und ich abmarschbereit. Die Frage war, wie weit ich es heute ohne Nahrung, unausgeschlafen und mit knappen Wasserreserven – ich hatte noch etwas mehr als dreiviertel Liter – wohl schaffen würde: Bis nach Ubrique hinunter oder nur bis zur Strasse A-373?

Etwas mehr Schleiergewölk als an den vorangegangenen Tagen, aber erneut ein sonniger Morgen. Ich fühlte mich wieder hergestellt, war aber froh, die Wanderung heute zunächst mit einem eher gemütlichen Stück fortsetzen zu können. Es ging um das Stück, das ich mir gestern durch die per Anhalter ergatterte Autofahrt erspart hatte – also knapp 3 Stunden, hauptsächlich abwärts. Per Taxi liess ich mich zu dem Parkplatz am Südwestfuss des Peñon del Berrueco zurückbringen – dort, wo der GR7 von Jimena her in die Strasse einmündet, neben der Korkeiche, auf der ich vergeblich ein Taxi anzurufen versucht habe. Wie Tag und Nacht unterschied sich mein jetziges Befinden von dem gestrigen: Jetzt war ich gut genährt und ausgeruht und hatte ausreichend Wasser dabei, aber trotzdem viel weniger Gewicht zu tragen – denn ich würde am gleichen Ort übernachten und hatte das meiste Gepäck im Hotel zurückgelassen. Auch die Temperatur schien angenehmer, es war sogar leicht windig. Ich hatte viel mehr Auge für Natur und Landschaft als gestern.

Die heutige Wanderung war wiederum kurz, aber spektakulär und im ersten Teil schweisstreibend. Ging es gestern abwärts, so gings nun wieder hinauf, in das Karstgebirgssystem der Sierra de Grazalema und den gleichnamigen Naturpark hinein. Unter einem leicht bedeckten Himmel brach ich auf, zum nördlichen Stadtrand von Ubrique, wo die Calzada Romana nach Benaocaz beginnt. Durch einen Einschnitt zwischen hohen Felsen steigt diese Römerstrasse ziemlich geradlinig und steil hinauf. Beeindruckend, wie gut dieser wohl an die 2000 Jahre alte Verkehrsweg erhalten ist: Die Pflästerung ist zum Teil völlig intakt oder exzellent wiederhergestellt, hie und da sind die Spuren der Ochsenkarren noch in den Steinplatten zu sehen! Links und rechts Oliven- und Obstbäume, kleinere Herden von Schafen und Ziegen. Der eine oder andere Esel, der mir nachschaut, wie ich meinen 20-Kilo-Rucksack den Berg hinaufstemme, verstärkt den Eindruck vollends, in ein früheres Zeitalter zurückversetzt zu sein.

Das war heute eine wunderbare Wanderung: über drei Pässe und ebenso viele Trockentäler quer durch den Karst, fast alles auf Naturbelag, fern von jedem Strassenverkehr – und mit rund 20 km gerade lang genug, um den Tag zu füllen und dennoch Zeit für Flanier- und Verweilphasen zu lassen. Hinzu kam das nochmals sehr wanderfreundliche Wetter: Gewölk über den Bergkämmen kündigte zwar einen Umschwung an, hatte es damit aber offensichtlich nicht eilig und überliess die Führungsrolle noch einmal der Sonne.

Das letzte Stück meiner diesjährigen Andalusien-Wanderung war wieder ein kurzes, eigentlich eine Halbtagesetappe: Als Endstation hatte ich Ronda bestimmt, weil es von hier aus gute Verkehrsverbindungen nach Málaga gab, von wo aus ich am Montag in die Schweiz zurückfliegen musste. Bis Ronda ist es von Montejaque aus etwa drei Wanderstunden. Das Wetter hat wie angekündigt gedreht: Es hatte viel mehr und zum Teil bedrohlich dunkle Wolken, es war windiger und kühler als an den vergangenen Tagen – aber noch drang die Sonne durch, noch war es trocken.